Akne Archive -

Hyaluronsäure

Petra — Sun, 10 Oct 2021 06:25:33 +0000

Hyaluronsäure und ihre Wirkung

Heute möchte ich gerne zum Thema Hyaluronsäure ein paar Informationen weitergeben. Hyaluronsäure gilt als Anti Aging Wundermittel, ist das auch richtig ?

Faktisch ist Hyaluronsäure ein toller Feuchtigkeitsspender da sie in der Lage ist, große Mengen an Wasser an sich zu binden. Der Wirkstoff saugt Feuchtigkeit wie ein Schwamm auf und speichert sie in den Hautzellen. 1 Gramm Hyaluron kann bis zu 6 Liter Wasser binden. Aber Hyaluron ist nicht immer Hyaluron: es gibt unterschiedliche Größen, Merkmale und Funktionen.

Ist Hyaluron natürlich und wo kommt es vor?

Es kommt natürlicherweise in unserem Körper vor, z.b. als Hauptbestandteil unserer Gelenkflüssigkeit, es dient als Schmiermittel bei großer Belastung. Der große Vorteil von Hyaluronsäure ist, dass sie keine Allergien und Nebenwirkungen hervor ruft, da sie körpereigen und dem Körper auch bekannt ist. Hyaluron kennt man auch bei Augentropfen (bei juckenden oder geröteten Augen).

Die Hyaluronsäurekonzentration der Haut und des Körpers lässt mit dem Alter nach, man merkt das z.b. an knackenden Gelenken, aber auch die Haut verliert leider an Feuchtigkeit und Elastizität. Auch dadurch können Falten entstehen. Trotzdem kann man etwas tun…Durch eine nachhaltige Versorgung mit Hyaluron kann die Haut wieder „aufatmen“ und praller werden.

Verschiedene Arten von Hyluronsäure im Körper

Es gibt verschiedene Arten von Hyaluronsäure welche eingesetzt werden können, langkettige Verbindungen und kurzkettige Verbindungen. In der Hautpflege nutzt man eher kurzkettige Verbindungen da diese eine niedrigere Molekülmasse haben und tiefer in die Haut eindringen können. Man unterscheidet diese mit der Angabe „hoch und niedermolekulares Hyaluron“. Beide Varianten werden bei den Inhaltsstoffen gleich genannt: sodium hyaluronate. Um welche Art von Hyaluron es sich handelt erkennt man an der Angabe der Einheit/Grösse (kD: Kilodalton)

Was sind die Vorteile der einzelnen Varianten?

Hochmolekular: langkettige Vebindungen, die Molekülmasse ist 1000 kD und grösser. Dieses wirkt relativ kurzfristig und bildet einfach einen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Aufgrund der Größe kann es nicht in die Hautbarriere eindringen, bleibt auf der Hautoberfläche, wirkt durchfeuchtend, wird aber auch relativ schnell wieder abgewaschen, so dass sich auch keine Langzeitwirkung ergeben kann. In der Medizin wird hauptsächlich hochmolekulare Hyaluronsäure verwendet. So wird sie in arthritische Gelenke injiziert oder in Augen- und Nasentropfen gemischt, bildet einen schützenden Film in Magen oder dient als Nahrungsergänzungsmittel. Auch im Bereich der Unterspritzungen der Haut wird zum Teil hochmolekulare Hyaluronsäure verwendet.

Niedermolekular: Molekülmasse maximal 50 kD, wirkt langfristig und wird im Bindegewebe der Haut gespeichert, hat dort eine Anti-Falten Wirkung. Da niedermolekulares Hyaluron in die Haut einziehen und Wasser im Bindegewebe speichern kann, wirkt die Haut dadurch praller und Falten können verringert werden.

Oligohyaluron: mit einer Molekülmasse von maximal 3 kD ist es noch um ein Vielfaches kurzkettiger und kleiner, dieses Hyaluron ist relativ neu auf dem Markt, ist auch eher hochpreisig und hat die beste erwiesene Anti-Aging Wirkung und kann ebenfalls im Bindegewebe der Haut gespeichert werden. Durch die geringe Grösse hat es die Möglichkeit wirklich tief in die Haut einzudringen und die Zellen zu penetrieren. Es kann sich in der Haut mit dem körpereigenen Hyaluronan vernetzten.

Dabei gilt, je kleiner die enthaltene Hyaluronsäure, desto teurer ist das entsprechende Produkt. Allerdings ist es, wenn es um den Anti-Aging-Effekt geht, auch deutlich wirksamer.

Welches ist die beste Konzentration von Hyaluronsäure?

Hier muss man tatsächlich ein bisschen genauer schauen, es gibt viele Missverständnisse. Auf dem Packungsinhalt wird häufig nicht der reine Hyaluronsäureteil angegeben, es wird hier leider etwas geschummelt und die Hersteller geben gerne die Konzentration des Wasser/Hyaluron Gemisches an.

Ein gutes Hyaluronsäure Serum enthält in der Regel (oder sollte) mindestens 1% reine Hyaluronsäure enthalten und davon sollte der größte mögliche Anteil aus kleinen Molekülen bestehen. Ist der Hyaluronsäure Anteil höher oder grossmolekularer merken Sie dass mit einem Kleben auf der Haut und die Produkte rollen sich beim Kombinieren mit anderen Wirkstoffen leicht ab.

Wie wirkt Hyaluronsäure bei Falten?

Der Feuchtigkeitsverlust in der Haut ist ein Grund (unter vielen) warum die Haut altert, aber natürlich spielen auch andere Faktoren wie z.B. UVStrahlung und oxidativer Stress eine grosse Rolle, deshalb ist eine Kombination von Hyaluronsäure und Antioxidantien (wie z.b. FerulaSäure, Vitamin C etc) und eine Tagespflege mit Lichtschutz absolut empfehlenswert um der Hautalterung entgegen zu wirken. Auch Traubenkern (Resveratrol) ist ein ganz toller Wirkstoff welcher seine schützende Anti-Aging Wirkung als Antioxidans bewiesen hat. Die optimalste Gestaltung ist also ein antioxidativer Schutz mit oben genannten Wirkstoffen, inklusive der Hyaluronsäure, sowie eine barrierestärkende Pflege welche UV Schutz enthält und Feuchtigkeitsspender wie zB Squalane.

Wie wirkt Hyaluronsäure bei Falten?

Warum ist eine intakte Hautbarriere bei der Verwendung von Hyaluron wichtig?

Ist die Hautbarriere geschädigt kann sich langfristig die entstandene Feuchtigkeit der Haut nicht halten, eine starke Barriere verhindert den Feuchtigkeitsverlust und deshalb hilft ein super Hyaluronprodukt bei einer schwachen Hautbarriere auch nur sehr bedingt. Es ist äusserst wichtig, die Hautbarriere zu stabilisieren und zu erhalten, um den Feuchtigkeitsverlust zu verhindern. Sonst bringt es wenig hochwertige Wirkstoffe zu verwenden, welche dann einfach nicht die nötige Wirkung zeigen können. Deshalb ist die Kombination hochwertiger antioxidative Seren und darüber eine Tagespflege mit UV Schutz und barriereaufbauenden Wirkstoffen (Phosphatidylcholin = Bestandteil der menschlichen Zellmembran) essentiell wichtig.

Was sind denn dann Hyaluronfiller?

Diese Hyalurone sind viskos das heißt eher dickflüssig und helfen dabei, eingesunkene Falten direkt wieder auf zupolstern, da sie direkt an dieser Stelle unterfüllt werden. Allerdings hältst diese Wirkung in der Regel nicht länger als sechs bis acht Monate an und wird keine flächige Durchfeuchtung der Haut bewirken. Allerdings hilft es, vorhandene tiefe Falten direkt zu heben. Mit dem Vakuum Needling, kann flächig niedermolekulares Hyaluron in die Haut eingebracht werden kann und so ein großes Depot Speicher zur Feuchtigkeitsbildung entstehen. Hier wird über einen Aufsatz mit 9 Nadeln ein Wirkstoffcocktail aus Peptiden, Hyaluronsäure, Vitaminen und Antioxidantien in die Haut gebracht. Ein super Grundversorgung kann hier mit 2 Behandlungen erreicht werden. Dann kann in der Heimpflege mit wirkungsvollen Seren und der barrierestärkenden Tagescreme gearbeitet werden – schöne Haut garantiert.

Die einzelnen Produkte und Behandlungen die wir verwenden

Produkte: Serum C3 Ferulic AntiAge, Hyaluronserum, Renew Booster Serum, Tagescreme Antiox LSF30, Matrix Reparatur Creme (hoher Anteil an Phosphatidylcholin)

Behandlungen: Skinbooster mit Antioxidantien und Hyaluronsäure zur flächigen Durchfeuchtung der Haut, Hyaluronfiller zur Aufpolsterung einzelner Falten.

Für Infos und bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne bei WhatsApp kontaktieren.

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RETINOL

Petra — Sat, 04 Sep 2021 07:04:35 +0000

Der Goldstandard im Bereich Anti Aging & Hautpflege

…Ja es gibt ihn tatsächlich… den Anti Aging Goldstandard in der Hautpflege: das reine Retinol (Vitamin A). Dermatologen und Hauttherapeuten sind sich einig: Nichts wirkt besser, wenn es um die Verbesserung der Anzeichen von Hautalterung geht. Vitamin A hat eine außerordentliche Bedeutung für die Haut und kann unglaublich viele „Probleme“ auch in der Heimpflege verbessern und beseitigen.

Anti Aging - das war gestern

Retinol ist einer der bekanntesten und am besten erforschten Wirkstoffe der Hautpflege und gilt als Goldstandard für echte Anti-Aging-Ergebnisse. Die Ergebnisse sind überzeugend und sogar mit der Heimpflege sind tolle Veränderungen zu sehen. Aber es gibt einiges zu beachten.

Wie wirkt denn Retinol überhaupt?

Die Haut regeneriert sich ca. alle 28 Tage. Leider nimmt die Zellerneuerung im Laufe der Jahre ab und es wird weniger Kollagen gebildet, was die Haut schlaff erscheinen lässt. Vitamin A/Retinol regt die Zellerneuerung der Haut an und befördert neue Hautzellen an die Oberfläche, was zu einem glatteren, jugendlicher wirkenden Teint beiträgt. Auf diese Weise werden auch die Poren kleiner. Das Hautbild verbessert sich grundlegend. Vitamin A fördert außerdem die Produktion von Kollagen, das feine Linien und Falten bekämpft und verhindert die Entstehung von Pigmenten in der Haut für einen strahlenderen, gleichmäßiger wirkenden Teint. Bei unreiner Haut hilft Retinol spitzenmässig, da die (Über- ) Talgproduktion reguliert wird. Unreinheiten können so effektiv verbessert werden. Bei sehr öliger und unreiner Haut nutzen wir zum Beispiel gerne ein Kombiprodukt aus 1% Retinol und 2% Salicylsäure…super Ergebnisse garantiert.

Beim Auftragen von Retinol auf die Haut durchläuft es zwei Umwandlungen/Veränderungen: zuerst verwandelt es sich in Retinaldehyd und anschließend in Retinsäure. Retinsäure ist eine aktive Form des Vitamin A – die Form, die von der Haut tatsächlich genutzt werden kann. Sie löst die Zellerneuerung und Kollagenproduktion aus und sorgt damit für genau die erstaunlichen Effekte, die wir so sehr an Retinol lieben. Diese effektiven Veränderungen funktionieren am Besten mit dieser reinen Form von Retinol.

Welche Arten von Retinol gibt es?

Wir verwenden keine Retinolester (wie beispielsweise Retinylpalmitat), weil diese zu wenig Wirkung zeigen. Wir bieten eine umfassende Retinol-Produktreihe mit reinem Retinol an, angefangen mit 0,3 % für Neueinsteiger, bis hin zum Retinol mit der Maximalkonzentration von 1 % für erfahrene Vitamin-A-Nutzer. Als Special und Zusatzprodukt nutzen wir das 1%Retinol in Kombi mit 2 % Salicylsäure.

Achtung!

Allerdings gibt es da noch eine Sache, die man dringend beachten sollte: Vitamin A bietet nicht nur Vorteile. In einer hohen und vor allem reinen Dosierung, die als einzige auch einen sichtbaren Effekt auf die Hautalterung hat, kann es zu Reizungen in Form von Brennen, Hautrötungen und Schuppung kommen.

Außerdem weist Retinol ein weiteres Problem auf: es ist extrem instabil. In dem Moment, in dem es oxidiert, wird es unbrauchbar. Retinol ist also Sauerstoff-, Wärme- und Lichtempfindlich. Wir haben deshalb unsere Verpackung dementsprechend angepasst und unser Retinol wird ohne Sauerstoff und Lichtkontakt gelagert. Zur Vermeidung von Unverträglichkeiten nutzen wir ausserdem ein cleveres System welches es uns ermöglicht, Retinol in der wirksamen und reinen Form zu verwenden und so die bestmögliche Verbesserung aller Hautprobleme und Veränderungen zu erreichen.

Unsere Tricks zur besseren Verträglichkeit

Trick Nr. 1:

Wir bereiten die Haut einfach vor – und dann ist sie sozusagen „ready“ für die tolle Wirkung des Vitamin A. Wir entfernen zuerst den Plastikfilm der aufgrund von falscher Pflege (Pflege mit schlechten Füllstoffen und Filmbildnern wie Silikone und Mineralöle) in der Haut liegt. Dann kann unser Retinol eindringen und wird nicht künstlich daran gehindert, in der Tiefe der Zelle und Haut wirksam zu werden. Ausserdem wirkt es dann auch dort wo es sein muss, an der Hautschicht wo alle 28 Tage neue Zellen gebildet werden. Würde es oberflächlich wirken wäre es eben reizend und irritierend, so aber produziert es eine gewollte Reaktion bei der Zellneubildung und pusht starke und stabile neue Zellen.

Trick Nr. 2:

Wir nutzen statt billiger (nutzloser & schädlicher) Silikone und Mineralöle einen hautidentischen Wirkstoff in unserer Pflegecreme. Dieser wird von der Haut quasi als „eigen“ erkannt und somit ganz einfach in die Tiefe transportiert, das Retinol welches wir vorher drunter als Serum nutzen wird so ganz einfach, beinahe wie mit einem Fahrstuhl, in die Tiefe gebracht.

Trick Nr. 3:

Wir haben als Zusatz zu dem „normalen“ reinen Retinol das Taximittel, nämlich den hauteigenen Wirkstoff, direkt dem reinen Retinol zugesetzt so dass es noch besser in die Tiefe transportiert werden kann.

Trick Nr. 4:

Mit unserem „Leiter“-Konzept kann sich Ihre Haut nach und nach an den Wirkstoff gewöhnen. Wir starten und gewöhnen zuerst an eine niedrigere Dosierung und steigern langsam in der Konzentration in der Heimpflege, so dass wir sicher aber zügig bei einer sehr wirksamen Menge an reinem Retinol angelangen.

Und wie verwende ich es nun?

Am Anfang starten wir in der Regel mit einer Konzentration von 0,3 % , jeden 2. Abend (unter die Nachtcreme). Bei guter Verträglichkeit dann jeden Abend.

Später wird die Konzentration auf 0.5 % gesteigert und irgendwann dann sogar auf 1% reines Retinol, das ist die gesetzlich erlaubte Höchstdosierung. Aufgrund der speziellen Ausbildung zum „Retinol Expert“ dürfen wir dieses auch verwenden, abgeben und dazu auch beraten.

Fragen?

Wie schnell wirkt es?

Retinolergebnisse brauchen ein paar Wochen bis sie sichtbar werden. Eine vollständige Hautumstellung braucht ca. 6 bis 12 Wochen.

Retinol und Sonne?

Geht, aber ihr braucht tagsüber einen Lichtschutz, da die Haut aus einer Schicht von knackigen und frischen (aber auch lichtempfindlicheren Zellen) besteht müssen diese geschützt werden.

Retinol und Narben?

Prima! Diese können sensationell verbessert werden. Egal ob „alte“ Aknenarben, Schüsselnarben uvm – Retinol verbessert diese nachhaltig.

Retinol und unreine Haut?

Perfekt! Die Talgproduktion reguliert sich und die Unreinheiten „verschwinden“.

Retinol und Couperose/rote Äderchen?

Auch das geht, da sich das Gerüst der Haut und Bindegewebe stärkt, werden die Äderchen quasi „zusammen gedrückt“ und sind dann weniger sichtbar.

In welcher Jahreszeit sollte ich es machen?

Der ideale Zeitpunkt zum Start ist in den Herbstmonaten, so hat sich die Haut bis in den Sommer (stärkere UV Strahlung) schon sehr gut an das reine Retinol gewöhnt. Retinol kann man übrigens immer und langfristig nehmen und die Haut stetig bei der Produktion von stabilen und gesunden Zellen unterstützen.

Wir beraten euch gerne unverbindlich zu eurem persönlichen Start mit dem Goldstandard im Bereich Hautverbesserung und Anti Aging.

Für Infos und bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne bei WhatsApp kontaktieren.

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Was bedeutet eigentlich Mikroneedling ?

Petra — Thu, 13 May 2021 10:14:25 +0000

Beim Needling wird die Haut mit kleinen Nadeln minimal verletzt. Man unterscheidet zwischen Mikroneedling und Radiofrequenz Needling.

Microneedling

Mit dem Needling Gerät ( in der Regel eine Art Stift ) werden kleine Verletzungen gesetzt. Sterile Einmal – Aufsätze werden verwendet. Die Nadel/ Einstichtiefe kann variabel eingestellt werden, ebenso die Geschwindigkeit der „Stiche“. Wichtig ist hier, dass ein hochwertiges Gerät und vor allem sehr gut geschliffene Aufsätze verwendet werden, um ein „aufreissen “ der Haut zu verhindern und eine kontrollierte Verletzung zu garantieren. Für den Heimbedarf können unterstützend Dermaroller eingesetzt werden aber auch hier ist eine Beratung sinnvoll, da vor allem die einfacheren Varianten die Haut eher unkontrolliert verletzen können.

Radiofrequenz Microneedling

Hier werden die Methoden Needling und Radiofrequenz optimal kombiniert. Zuerst wird in vordefinierter Tiefe und Geschwindigkeit der sterile Einmal – Aufsatz (meist 49 Nadeln) in die Haut gebracht und nach dem „kalten“ Passieren der Epidermis wird ein kontrollierter Hitzeimpuls im Zielgewebe abgegeben. Durch den doppelten Nutzen wird einerseits der „Needling“ Effekt genutzt andererseits das Kollagenshrinking (Aufbau von hochwertigem Kollagen und besserem Binde/Stützgewebe) initiiert. Hierbei kann mit Mono- oder Bipolarer Radiofrequenz gearbeitet werden, abhängig von der jeweiligen Hautsituation.

Wirkungsweise

In der Regel erneuert sich unsere Haut in etwa alle 28 Tage. Durch die gezielten Mikroverletzungen wird der Körper angeregt diesen Prozess zu beschleunigen. Neue kollagene und elastische Fasern werden gebildet. Frisches und festes Zellgewebe wird aufgebaut. Spannkraft und Elastizität steigen. Ausserdem werden keine richtigen Verletzungen erzeugt sondern die körpereigenen Reparaturprozesse in Gang gesetzt. Die Ausfallzeit ist in der Regel sehr gering. Zur Prävention ist in der Tagespflege zwingend auf einen ausreichenden Lichtschutz zu achten (LSF 30). Hier eignet sich unsere Tagescreme Antiox mit starken hautschützenden Wirkstoffen aber ohne jegliche Schadstoffe .

Während der Behandlung werden ausserdem effektive Wirkstoffe eingesetzt (passend zur Indikation), welche die Verbesserung begünstigen. Hier kommen u.a. Vitamine, Hyalurone und Wirkstoffe zum Zellaufbau zum Einsatz. In der Heimpflege empfehlen wir gerne hochpotente Seren, welche in der Phase des Hautaufbaus optimal unterstützen. Growth Factors, Argireline, Snap8, Matrixyl 3000, Oligohyalurone u.a. versorgen hier perfekt. wir nutzen gerne unser Renew Booster Serum, VitC Ferula Serum und unsere reinen Retinole.

Diese Needling-Verfahren eignen sich ausgezeichnet bei:

Die besten Ergebnisse werden mit einer Needling Kur (evtl. auch im Wechsel der verschiedenen Technologien) erzielt. 3 – 5 Behandlungen im Abstand von ca. 2 bis 4 Wochen sind optimal. In Kombination von ggf. weiteren Anwendungen bei den Behandlungen (z.B. Säurepeelings, Facepeeler, Dermabrasion etc) können die Ergebnisse noch optimiert werden.

Für Infos und bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne bei WhatsApp kontaktieren.

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Hautwissen: Die Hautbarriere – unser Schutzschild für gesunde Haut

Petra — Sun, 27 Dec 2020 07:00:25 +0000

Unsere Hautbarriere schützt die Haut vor dem Austrocknen und dem Eindringen von Bakterien, Viren etc.

Sie dient als Schutzschild und ist wichtig um ein gesundes, pralles Hautbild ohne Unreinheiten zu haben. Gesunde Haut hat einen natürlichen Glow und wenig Trockenheit/Falten.

Wie sieht die Hautbarriere aus ?

Zuerst müssen wir verstehen wie die Hautbarriere aussieht. Man kann sich eine Backsteinmauer vorstellen. Die Steine werden gebildet aus den Hornzellen (tote Hautzellen) dazwischen befindet sich ein fettiges Gemisch was diese zusammen hält. Eine Art Zement. Dieser besteht aus Ceramiden, Fettsäuren und Cholesterin. Dieses Konstrukt ist dicht und lässt keine schlechten Stoffe in die Haut, auf der anderen Seite wird das Austrocknen verhindert. Bis hierhin alles gut.

Undichte Barriere – was passiert ?

Ist dieses Gebilde bröckelig und kaputt, können durch die Risse Bakterien, Pilze, Viren etc eindringen, die Folge sind Unreinheiten. Im Gegenzug kann die in der Haut gespeicherte Feuchtigkeit entweichen. Ein trockenes Spannungsgefühl entsteht, ständiges Nachcremen führt nicht zum Erfolg.

In der Praxis ist es so, dass viele Menschen über ein sehr trockenes Hautgefühl klagen und plötzlich auch wieder (ausserhalb der Pubertät) Unreinheiten haben.

Was schädigt die Barriere ?

Künstliche Emulgatoren, Mineralöle und Silikone sind weit verbreitet in der Hautpflege. Sie dienen als billiges „Füllmaterial“ von Hautpflege-Produkten. Für den Hersteller bleibt durch die günstigeren Rohstoffe mehr Geld übrig, um in Glitzerverpackungen und Werbung zu investieren. Das Produkt leidet.

Die meisten Cremes nutzen Emulgatoren damit die Inhaltsstoffe (Wasser und Fett) eine einheitliche Masse/Creme ergeben. Leider stellen die Emulgatoren ebenso wie die Mineralöle/Silikone eine Gefahr für das hauteigene Fett dar. Die Emulgatoren können die natürlichen Fettschichten (Kit zwischen den Backsteinen) auflösen. Beim nächsten Waschen vermischen sich die Fette durch die Emulgatoren mit dem Wasser und werden regelrecht ausgewaschen. Das Resultat kann eine beschädigte Hautbarriere sein.

Die Silikone und Mineralöle erzeugen ein angenehmes Hautgefühl und bilden einen Film auf der Haut. Sie sind aber hautfremd und gliedern sich NICHT in die Kitsubstanz ein. Sie können weder den Kit reparieren, pflegen noch in die Tiefe/Hautzellen gelangen, um z.B. ein gutes Anti-Aging zu bewirken. Auf Dauer wird unser Hautschutzschild geschädigt.

Wie erkenne ich diese ungünstigen Inhaltsstoffe in meinen Hautpflegeprodukten ?

Mineralöle:

In den Inhaltsstoffen verbirgt sich Mineralöl hinter einer Vielzahl von Bezeichnungen:

Mineral Oil, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin, Vaseline

Silikone:

Erkennt man an der Endung „-cone“ oder „-xane“ – die häufigsten Synonyme sind:

Dimethicone, Methicone, Polysiloxane oder Cyclomethicone.

Emulgatoren:

Sie tragen PEG in der Bezeichnung oder enden auf “-eth”, wie z.B. Ceteareth-8

Gibt es noch weitere ungünstige Inhaltsstoffe in meinen Hautpflegeprodukten ?

Duftstoffe, Parfum, Parabene, Mikroplastik

Kurze Info per WhatsApp dann können wir unkompliziert eine Online Hautberatung und Analyse durchführen

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Unsere Gratis Online Hautanalyse hilft ebenfalls den Hautzustand zu verstehen und zu verbessern

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